Rimtågen ligger tungt over Rhindalen. Flodens brede forløb syd for Mainz er skjult i dag, men inde i dynen af gråmeleret iskold vanddamp, der nærmest krystalliserer på overlæben i frosten, ligger en yndlingsskråning. Min yndlingsskråning. Eller en af mange, for i Tysklands vinområder er skråninger og skrænter strøet ud i vinlandskabet, men her i det nordøstlige Rheinhessen, hvor Rhinen flyder sløvt næsten stik nord, hæver et rødt fjeld sig mod vest – i dag stikker toppen op over tågen. En dramatisk skrænt, der nok ikke når moselske procenter, men ikke desto mindre ser imponerende ud fordi den netop nærmest kommer ud af det blå. Der står ROTER HANG på skiltet over tågen. Herfra kommer noget af Tysklands fornemste riesling, rank og rørig og det seneste årti især i tør udgave selvom fortidens helt særlige vin herfra var i kabinett-klassen.

Historien – stilskifter, drueudvalget
Et af de steder, der historisk har haft hang til tørhed og mere kropslig riesling end andre er netop de fem kilometers skråning mellem Nackenheim og Nierstein-Schwabsburg. Her har været vindyrkning sandsynligvis siden romernes tid, hvor Rhinen var grænse til de ”mørke” barbariske områder mod nord. Mainz blev grundlagt af romerne og den storby har siden været knudepunkt for distribution og handel med vin fra Rhinens forløb. Romerne vidste godt, hvor de bedste pletter til vindyrkning skulle findes så langt mod nord, hvor vinplanterne generelt havde svært ved at yde modne druer. Stejle sydvendte skrænter, gerne med nærhed til større vandreservoirs, der kunne moderere temperaturudsving og måske endda reflektere lidt af det sparsomme lys til planterne. Forholdene var ideelle her og flodens forløb gav ovenikøbet nem adgang til transport i en tid, hvor landtransport var langt langsommere og vanskeligere. Anbaugebiete Rheinhessen har været kampplads for utallige opgør mellem franske og germanske konger, kejsere og grever og den røde skråning har i århundreder været noget særligt. Her var frugten oftere fuldmoden end i andre af Rheinhessens mere vindblæste og flade vinområder. Rheinhessens svøbe i det 20. århundrede, Liebfraumilch, fik sjældent druer herfra – til det var druerne for værdifulde og gode, og i tiden efter den berygtede tyske vinlov af 1971 var Roter Hang eller Rhein Front eller Rheinterrassen, kært barn har mange navne, det eneste af Rheinhessens gamle historiske områder, som aldrig mistede sit ry og omdømme. Her holdt man fast. Krydsningen müller-thurgau overtog gennem det 20. århundrede magten i Rheinhessens marker, bortset fra her. Historisk var silvaner hele regionens store drue og den fyldte også en del på Roter Hang, men spiller en mikroskopisk rolle i dag. Frækkerten Kai Schätzel er undtagelsen, men det ER Riesling det hele handler om!

Skråningen, jorden og markerne
Skræntens ”pludselige” opståen ved Nackenheim med næsten direkte østvendt hældning og dens forløb sydover forbi Nierstein, hvor den kurver blidt mod sydøst og ind i den smalle dal med vandløbet Flügelsbach i bunden, ind til Schwabsburg, er et af de mest tydelige eksempler på sammenhæng mellem topografi og førsteklasses marker. Enkelte dele af skråningen er stik sydvendte, specielt inde i Flügelsbach-dalen og ikke mindst de steder på skråningen, hvor lokale forkastninger og forhistorisk erosion har skabt indskæringer i skråningen som eksempelvis i Brudersberg-marken. De ti Grosse Lage på strækningen består alle af mørbradstykkerne i de historiske marker, hvis anseelse har været værdsat i århundreder. Fra nord er det Rothenberg, Pettenthal, Brudersberg, Hipping, Zehnmorgen, Kranzberg og Glöck samt Ölberg og Orbel. Dogmatikere vil nok ikke inkludere Zehnmorgen, Kranzberg og Glöck på listen fordi de lavtliggende Rhin-nære marker kun indeholder minimale mængder eller slet intet af den forvitrede røde sandsten, men mere er kalkstens- og løssbaserede. Skråningen rejser sig fra ca. 90 meter ved flodens bred, hvor eksempelvis Zehnmorgen ligger, til 170 meter på de højeste dele af Pettenthal og Ölberg. Stokkene står i dag alle steder vertikalt på skråningens hældning, men tidligere, før maskinudjævningen af markerne i specielt 70erne, var der terrasser på flere marker. Netop derfor var strækningen her langs Rhinen kendt som Rheinterrassen. Johannes Hasselbach hos Gunderloch er i gang med reetablering af terrasser og horisontale vinrækker i Rothenberg og viste mig på en bumplende tur i firhjulstrækker i marken, hvor kratbevoksningen faktisk næsten skjulte gamle håndbyggede stenmure, der understøttede glemte terrasser.

Roter Hangs geologi for nørder
Det er rent ud sagt noget rod! Skråningen kaldes for Roter Hang på grund af den tydeligt rødfarvede smuldrende både løse og lerede jord. Jordbundstypen kaldes for rotliegend, mere præcist oberrotliegend og henviser til et jordlag af meget høj alder. Faktisk noget af Rheinhessens ældste. I tysk sammenhæng henviser rotliegend ofte også til selve den geologiske periode. Formelt er det en sandsten, en sedimentær stentype, der stammer fra erosionsmateriale i det såkaldte Permiske Bassin, som dækkede store dele af det central- og nordeuropæiske område for ca. 250 mio. år siden. Sandet blev efterhånden dækket af kilometervis af andet materiale for sidenhen at dukke op igen til overfladen i forbindelse med brydninger og jordskælv og netop lige her blive fuldstændigt blotlagt i den øverste del af Rhin Rift Zonen. Mange taler om rød skifer, men formelt er det ikke korrekt, selvom en af de mest ansete geologer i verden, ovenikøbet med vinforstand, Alex Maltman, trak lidt på skuldrene da jeg spurgte ham om hvad rotliegend på Roter Hang egentlig er for en størrelse. Problemet er, at jorden tydeligt splintrer i lag og nemt kan skilles ad med fingrene, præcis lige som porøs skifer, men ”korrekt” skifer, ligesom i Mosels vinmarker, er et hårdere metamorfosebaseret materiale baseret på lerpartikler. Det kan give god mening at forstå jorden som skifer og flere producenter taler da også ret konsekvent om schiefer. Kai Schätzel laver eksempelvis sin RheinSchiefer Riesling. Vi mangler ord på dansk, men englænderne kalder det shale og den præcise tyske geologiske betegnelse er Tonschiefer. Summa summarum: Roter Hang har meget gammel porøs, veldrænende jord med højt indhold af jernoxyd.

Tre af områdets dygtigste og boblende producenter, som både revitaliserer gamle parceller, fokuserer på naturgær, genoptager gamle metoder med moderne viden og jam’er frit i trendy og nybrydende stil er beskrevet her. Områdets fjerde topproducent er huset Fritz Ekkehart Huff og du kan læse om stjerne-in-spe Christine Huff her https://renelangdahl.com/blog/2020/3/26/riesling-og-rd-jord – hendes vine er stadig ALT for billige. Nedenfor finder du skråningens toptrio.

Kai Schätzel – at spille klaver med sin vin
Man mærker det med det samme. Kai Schätzel ved godt han har rykket ved Roter Hangs selvopfattelse. Han ved godt, at han er oprører, men han har samtidig fat i stedets dybe historie. Selvværdet fejler ikke noget, men han tager omvendt også fejl, retter til… og begår ikke den samme fejl igen. Han ved, hvor han vil hen med sine vine og for at nå derhen kræver det puslespilsbrikker – eller som han hellere beskriver det; et klaviatur. Et kælderbesøg hos Kai Schätzel er som at stå ved Mozarts side under én af hans maniske perioder. Vi drøner rundt fra fad til fad og smager stærkt reduktiv vin, vin med flor, oxidativ vin, mineralsk riesling, floral riesling, tannisk sylvaner og svulmende scheurebe. Kai Schätzel bruger dem som toner, skaber harmoni og dissonans, velklang og modklang, fløjl for øregangen og sund træghed. ”Min families vinhus er et af de ældste i området og jeg tog over i 2008. Jeg var ikke tilfreds, vinstilen var for tung og for varm til min smag dengang, fordi Roter Hang er varmt og vi havde fået global opvarmning oveni. Jeg startede derfor med at stille spørgsmål ved alt. Vi var faktisk konkurs, men dermed også fri”, siger han med et smil, der rummer hårdt tjente erfaringer, men også bevidsthed om at have gjort det rigtige. ”Jeg ville finde vores kerneidé… hvordan kunne vi transformere vores fantastiske vinmark til flasken på bedste vis – jeg kan med sindsro sige, at nu har vi genfundet Roter Hangs helt unikke dobbelthed – vi laver jo 11,5 % for GG og halvsøde, men hyperintense kabinetter på 7,5 %”, siger han og man kan næsten mærke udråbstegnene hænge i luften.
”Vi kan plukke ved 75 oechsle og stadig undgå grønne aromaer. Den nærliggende tanke, at man bare plukker tidligere, holder ikke. Vi kalder det Golden Cut, vi plukker lige der, hvor druerne skifter fra gul til gylden, det kræver 6-7 gennemgange, endda også for kabinett – næsten ingen kaster så intens arbejdskraft i sin kabinett”, siger han selvsikkert. Kai Schätzel har endda gjort sine rieslinger stabile uden anvendelse sulfit i kælderen gennem sin myriade af helt specifikke fadbestemte stilarter. Derfor skal du ikke forvente frugtig vin fra ham – ”vi laver mineralsk vin”, siger han og ved godt, at ordet misbruges gevaldigt i dag.

Niersteiner Silvaner 2018
Fra stokke i Pettenthal, læderagtig skindkontaktbaseret ekstrem-silvaner med tørret æble, bærmepræg, natur-feelog og ganske enkelt mesterlig i den stil.

Niersteiner Riesling 2018
Ultrarøget riesling med både frisk og fermenteret lime, bragende syre, eksplosiv aromatik og glødende hot mineralitet, støvende tør og magisk sødlig uden sukker på samme tid.

Niersteiner Kabinett 2018
En del kulsyre løfter. Her er krudt, spontiprut og luftig liflighed, præcis den sødmemængde, der ”knækker” syren. Har læderbid, stoflighed og tekstur. Brusende intensitet, men fuldstændig uden pral. Utroligt!

Kai Schätzel importeres af www.korsholmvin.dk og www.lieu-dit.dk

Gunderloch – eksperimenter og klassicisme
Johannes Hasselbach har fuldstændig ændret det historiske vinhus’ stil, ja hele ideen om, hvordan god vin fra Roter Hang skal laves. Johannes er uddannet i marketing og bogføring, mens søsteren gik på Geisenheim og egentlig var den, der skulle tage over, men kærligheden kan ingen stoppe. Søsteren bor nu i Østrigs Kamptal og har tre børn med Alwin Jurtschitsch. Johannes besluttede at komme tilbage til familieejendommen og tog et år på verdensrundtur, hvor han fik åbnet øjnene for værdierne på deres eget sted. Som de andre tre forandringsagenter på skråningen jeg har besøgt, vil Johannes Hasselbach fortsat arbejde med riesling. Ikke noget med andre druesorter, der bedre kan modgå temperaturforandringerne. ”I min fars tid var det svært at få druerne til at modne, nu er det omvendt. Vi flytter ikke rundt på jorden mere, min far pløjede konstant. Det går ikke med åben jordoverflade, fugten forsvinder, vi bruger cover crops som andre – det giver en slags naturlig aircondition”. ”Min far ville være stolt af 13 % i riesling, mens vi sagtens kan nå 14 og var den alkoholprocent den bedste ambassadør for Roter Hang ville jeg gå efter det, men det er det ikke”, siger Johannes Hasselbach med stort udråbstegn og siger at lavere alkohol giver et mere præcist udtryk af stedet. 12,5 % vil han helst ramme. Gunderloch er i gang med økocertificering og reel indskrumpning. Banken forstår ikke logikken i hektarformindskelse og behov for øget investering, men det gør vi andre. Johannes Hasselbach er detaljens mand og efter analyser af bedsteforældrenes vine opdagede han skindkontaktens værdi. Han har øget skindkontakten til fire dage for at få maksimal ”information” med druerne. Han taler om ”information” i alt; druerne, stilkene, gæren, bakterier, jorden – men vil omvendt ikke gå den fulde ”naturvej” og har styr på gæring og oxidation i kælderen. Han spontangærer konsekvent, men har nu gjort forsøg med gæringer ude i marken for at se, hvor stor forskel, der er på gærkulturerne i marken og i kælderens miljøer. Han aftapper alt under skruelåg og beskriver selv sin tilgang med ordene: ”vi spiller free jazz før gæringen og efter gæringen spiller vi klassisk musik”.

Riesling Trocken 2018
Det Johannes kalder for ”universitäts stil” og mener dermed lidt poleret og korrekt. Ren sprød limeduft, blidt røget med indslag af røde bær. Knastør, men alligevel ikke formummet.

Riesling Als wär’s ein Stück für mir 2018
Nyfortolkning eller genopdagelse af den historiske vinstil fra Rothenberg og det Johannes kalder for ”neue generation”. Fuld bærme og skindkontakt, fenolisk, sprød og limefrisk, riesling fra en anden tid og dog nu!

Nierstein Riesling 2018
Blomstret og interessant mentoltone. Fuld af citrus, grape, lime og citron, pomelo og læskende, men slutter komplet stenet og fokuseret.

Nackenheim Riesling 2018
Krydret med sumak, safran, base af røde bær! Tranebær og mirabelle og så sten, sten og atter sten. Koncentreret og intens.

Pettental Riesling GG 2018
Fuld af hvid peber, knust sten, pære, mirabelle og peppet op med røgelse. Smertende intens, livlig frisk syre med årgangens rigdom pakket rundt omkring, men den forbliver fyrig.

Rothenberg GG Riesling 2018
Her går der æblestudier i den; ingrid marie, filippa, ekstremt koncentreret og igen indslag af røde bær, ribs og hindbær, imponerende intensitet uden tyngde, dog noget rigere i eftersmagen end Pettenthal.

Virgo Rothenberg 2015
Johannes Hasselbachs studie i gærens betydning. Mosten er gæret i en amfora ude i vinmarken for at undgå indflydelse fra kælderens gær. Udtalt kirsebærduft med funky lambic, kriek-aromatiske indslag, sødmefuld næse med vanilje, utrolig parfume, næsten anmassende, men forbliver frisk – har restsukker, men er først og fremmest styret af sin rygrad, syren og teksturen.

Gunderloch importeres af www.vinens-verden.dk

Kühling-Gillot – urriesling fra Roter Hang
Carolin Gillot tog over efter sin far i 2002 og har sammen med sin mand Hans-Oliver Spanier flyttet Kühling-Gillot til toppen af Roter Hangs hierarki. Vinene bliver fremstillet efter samme filosofi som hos Hans-Oliver Spanniers eget hus BattenfeldSpanier i Wonnegau – det vil sige hands-off i vineriet, nærmest natur, men alligevel med indædt fokus på at undgå oxidation. Under mit møde Carolin Gillot gentager hun mindst fem gange mantraet om at sørge for fuldt optoppede fade konstant. Carolin Gillot er rolig af væsen, tydeligt stolt over den opnåede status, kollegial, men ikke ukritisk overfor vennerne og udviklingen på Roter Hang. Det handler først og fremmest om naturvenlighed i marken og den modgåelse af klimaforandringernes effekt på Roter Hang, som jeg også har hørt hos andre. ”Oliver strør halm ud i marken, som rådner på jorden og holder på fugtigheden”, den teknik var han først med, men andre følger efter, eksempelvis Johannes Hasselbach hos Gunderloch. ”… og der er træer på toppen af Pettenthal, som giver skygge i marken når solen drejer mod vest. I hedebølgeåret 2018 tog vi endda kun druer fra de nordvendte stokke til vores GGer”. Der Zeitgeist siger moderat alkohol, og det er vendt på under ti år. Noget andet, som er vendt, dog i et længere perspektiv, er Roter Hangs status. På trods af konstant relativ høj status sammenlignet med resten af Rheinhessen er Roter Hang i dag noget af Tysklands dyreste landbrugsjord. Carolins far begyndte at købe marker i Roter Hang i 80erne. Dengang ville de fleste af med de udfordrende marker og en hektar kostede 10.000 DM. Nu koster en hektar 850.000 €
Carolin Gillot har parceller i alle de fem Grosse Lage fra nord til syd, Rothenberg, Pettenthal, Hipping, Orbel og Ölberg, men aftapper ikke Orbel som GG. Hendes stolthed er og bliver dog den upodede parcel i Rothenberg, som nærmest faldt ned i hænderne på hendes far. Han var interesseret i en silvanerparcel og kunne kun få lov at købe den af ejeren, hvis han tog den gamle hengemte og ugivende parcel af riesling med i Rothenberg. Han accepterede og opdagede, at det nærmest var guld han havde fået – riesling’sk arvemateriale, som Geisenheim-universitetet i dag bruger til opformering af en særligt lavtydende riesling-klon. En anden stolthed er kabinett-vinene. Carolin Gillot nævner dem med julelys i øjnene på samme måde som Kai Schätzel og Johannes Hasselbach. Kühling-Gillots vine superrepræsentanter for hver vinmark på skrænten.

Quinterra Riesling 2018
Rheinfronts fem kommuner, riesling fra Oppenheim, Nierstein, Nackenheim, Bodenheim og Laubenheim i ligefrem og ligetil stil. Klart røget, der var den igen. Med tryk på frugtig friskhed.

Oppenheimer Riesling 2018
Meget interessant – her er egepræg! En ende i et stort 3000 liters fuder blev fornyet og det har sat præg på vinen. Krydret fersken, creme og stadig sitrende syre – her er vi på løss og kalksten og ikke rotliegend.

Nackenheim Riesling 2018
Stram, stenet og storslået. Fremragende og indadvendt mineralsk uden formildende frugtighed. Fokuseret, præcis, røget og brændende intens i eftersmagen.

Nierstein Riesling 2018
Røget fersken og pære, tætpakket og rig, tæt på svulmende, men holder imponerende renhed og rankhed. Udelukkende fra Erste Lage og Grosse Lage-marker.

Ölberg Riesling GG 2018
Sten, frugt, stenfrugt, frugt… sten, tvistet eller skizofren eller bare kompleks. Let øllede noter kommer med, weisbier, sponti, mundvandsdrivende syre og forbløffende stramhed i den rige og varme årgang. Dygtigt!

Hipping Riesling GG 2018
I den varme årgang valgte Carolin og Oliver udelukkende at anvende frugt fra de nordvendte dele af Hipping. Derfor er der næsten ingenting til os kunder. Igen en røget riesling, stålstærk, glitrende og sprød, hård, men krystalskrøbelig, cool og indisk, krydret med ingefær og ponzu.

Pettental Riesling GG 2018
En total indadvendt mut kerne, forknyt stenethed. En umulius af en riesling, der skal æltes lidt og så kommer limesaft, limeskal, mandarin, røget paprika og ponzu. Rygende energisk, dirrende og smertende intens. Fremragende.

Rothenberg Wurzelecht GG 2018
1,9 g restsukker og 8 g syre. Tal lyver som bekendt nemt. En cremet, rig vin… tror man, begyndelsen er næsten som en montrachet, bredspektret og frugtintens, men så snerper den sammen og bliver en kernestrøm, en laserstråle af mirabelle, kirsebær, tranebær, citronmelisse og grundfjeld i tiende potens. Sublim riesling.

Kühling Gillot importeres af www.atomwine.dk