Menu
Vi må have lært at drikke champagne hele året i Danmark – i hvert fald i de dele af markedet, som går mere end almindeligt op i vin. Ikke alt har været lige interessant. Champagne er som andre områder proppet med almindeligheder, der ikke vækker mere opsigt end det ”CHAMPAGNE”, der står på etiketten. Champagne er ikke fin vin i sig selv eller per definition. Lille-bondetilgang og mikroforhold giver ikke interessant champagne medmindre producenten kan sin metier og tør gøre det modige. Man skal stadig ville noget med sin vin og det vil de omtalte her. Dosage fortsætter med at være prygelknabe og det giver ganske god mening i en tid, hvor selv et hypernordligt område som Champagne begynder at tale om FOR meget varme og tørke. Frugten bliver rigere og dosage behøves derfor ikke i samme grad som tidligere, men dosage er altså ikke dårligt per definition. Bérèche er ikke ny, men Raphaëls Montagne er ny vin i porteføljen. Michel Gonet er også kendt i Le Mesnil, men projektet med Rajat Parr og Marco Pelletier havde jeg kun læst om. Legras & Haas stiger fortsat i kvalitet, mens de andre er helt nye for mig. Det er de ikke mere! Fuldstændig smasklækre debuter på mit bord og der må de gerne optræde igen… snart.
Montagne 2012, Bérèche Pere & Fils
Raphaël Bérèche har gjort det igen. Hans stil midt mellem det styrede og konservative og det helt vilde og oxidative lønner sig igen med lanceringen Montagne 2012. 108 måneder på bærmen, degorgeret i marts i år på en frugtdag – selvfølgelig. Den biodynamiske kalender siger jo dermed det bliver god vin. Måske er succesen mere baseret på Bérèches dygtighed i marken og kælderen… måske 😉 Frugten kommer fra chardonnay-kommunen i pinot noir-land Trépail. For en sikkerheds skyld kategoriseret som extra brut, men jeg tror ikke der er dosage i. Knastør, men typisk magtfuld, næsten svulmende dysterhed og friskhed på samme tid. Æblesaft og hvide ribs, røgelse, krudt og cider-indslag, vild chablis med bobler. Stenet og ferskenpræget, mineralsk og sødmefuld på samme tid. Valnød og cement i eftersmagen – BANG! Kæmpe champagne. 94
www.philipsonwine.com er importør
Millesime 2015, Legras & Haas
Det går altså kun én vej for brødrene Olivier, Rémi og Jérôme Legras, der år efter år fintuner deres champagne. Vi snakker stadig skolet og klassisk champagne, ultratypisk blanc de blancs fra Chouilly i den lidt rigere stil end Cramant eller Le Mesnil sur Oger. 6 g dosage og seks år på bærmen har givet dyb, sødlig abrikos og vaniljeduft. Sauce nage-fedme og syre a la hvide ribs, voluminøs chardonnay, Montrachet-agtig og dvælende udtoning som efterklang i et kirkerum. Er du til klassisk blanc de blancs i den skolede stil, og det jeg ofte, så er Legras & Haas fortsat relativt overset. 94
www.bisgaard-vin.dk er importør
Og så et par meunier-mestre…
Couvent-Lémery
Authentic, Couvent-Lémery
Meunier kan det charmerende. Vi er her ude vestpå i Trélou-sur-Marne på nordsiden af floden i klassisk leret meunier-jord. Den er humoristen ved bordet, hende, der tager opmærksomheden på en indtagende måde, flamboyant og flagrende, men vis. Her bliver charmen leveret med typisk kirsebær, de sure af slagsen, agurk ja sgu! Røget vanilje og tørrede tobaksblade. Marshmellow med cherry-smag og det typiske lidt bitre kirsebærkerneprægede, som meunier næsten altid har. Mundvandet fosser frem i munden provokeret af Authentics imponerende syre, som heldigvis er moden. 89
www.champagnevaerkstedet.dk er importør
Jeaunaux Robin
Les Marnes Blanches (2018), Jeaunaux Robin
Fadgæret chardonnay i brugte bourgognefade og usødet fra Le Coteau du Petit Morin i det meget lidt kendte Talus Saint Prix lidt sydvest for det sydligste Côte des Blancs. Degorgeret i september 2021 og derfor må der ikke stå årgang på frontetiketten. Tanken er: kort bærmekontakt for maksimalt terroirudtryk og den er jeg med på. Æbler og gær, surdej og krudtet chablis’k næse, chablis med bobler, udtalt frugtig stil med skarphed, salt og syre. Fadet titter frem i eftersmagen – naturlig, ja vildt naturlig sødme i eftersmagen, men uden restsukkerfornemmelse. 94
Eclats de Meulière, Jeaunaux Robin
60 % meunier, 30 % pinot noir og 10 % chardonnay fra samme skråning som Les Marnes Blanches. Degorgeret i september 2021 og gæret ¼ i fad og resten i stål. Frisk, men røget pære, dufter af eclaires i vinduet hos et pariserpatisserie. Madeleinekager penslet med citron, dybere nede ligger marcipangrise og blåbær, what, hvad… hvaba. Let fenolisk bid, tidens trend, maksimal intensitet og ja der er meunier-kirsch i eftersmagen. 91
Instinct (2018), Jeaunaux Robin
Også ren 2018, men tiden på bærmen er for kort til lovlig årgangsangivelse. Ren meunier fra le Grand Morceau-parcellen lige ved siden af vineriet. Fadgæret på brugte bourgogne-pieces. Power kirsch og let oxidativt præg fra fadgæring og fadlagring, krydret – meunier-mesterens stil, Jerome Prevost-mindelser, stor og lige-i-fjæset-frugt og smagen er stærk, muskuløs og pågående. Meuniers virilitet er indfanget her og sættes fri i et udbrud. 93
www.growerchampagne.dk er importør
Og så den helt store nyhed for mig…
Der findes Côte des Blancs, Montagne de Reims og Vallée de la Marne og så er der noget med Côte des Bar, men hvad så med Côte de Sézanne? Området er en slags forlængelse af Côte des Blancs. I landsbyen Bethon holder Aurélie og Loïc Barrat Masson til, hvor de kombinerer deres respektive faglige hjemmebaner i vinificering og vitikultur så godt, at Barrat Masson drøner ind på min liste over positive opdagelser i år. Jorden er økologisk drevet nu, men allerede ved overtagelsen i 2005 stoppede ægteparret anvendelsen af ukrudtsmidler og gik over til pløjning. Sezanne handler om chardonnay – chardonnay i en ret frugtmoden stil, der egner sig fint til at stå alene uden sukkertilsætning. Ingen af Barrat Massons champagner modtager dosage og Aurélie bruger en vild, men villet blanding af stål, beton, demi-muids og store foudres.
Grain d’Argile, Barrat Masson
Består af 70 % 2018 og resten 2017 og fiftyfifty chardonnay og pinot noir og ingen dosage. Degorgeret i februar 2022. Jeg ved ikke om det var forkert rækkefølge jeg tog dem i, men det starter utroligt godt. Vidunderlig sødmefuld hasselnød, nutella og nyristede piemontesiske hasselnødder, lime som frisker, cremet og toastet smag, faktisk pænt med umami på trods af kort tid på gæren, mandarinsaft med fishsauce og tørret skinke. 92
Les Volies (2017), Barrat Masson
Ingen dosage, 55 % chardonnay og 45 % pinot noir, lagret i demi-muids. Ren 2017, degorgeret i februar 2022. Højintens næse med røget æble, dyb og mørk let oxidativ hasselnød og marcipan, endda valnød, men her er på ingen måde tale om oxideret vin eller træt champagne. Friskes af pomelo, egentlig en fantastisk champagne, støvende tør, men både mere syrlig, rigere og dybere end Grain d’Argile. Fremragende. 95
Fleur de Craie (2018), Barrat Masson
Ren chardonnay fra 2018, degorgeret i februar i år og heller ingen dosage. Det smager af Chablis Les Clos med bobler, limesmør, aniskrydret æble, salt og let bitter, nærmest akvavit-klarhed, i smagen er der fantastisk dybde og mineralsk, næsten cementagtig eftersmag med citrusløft og halesmæk. 92
Les Marganes (2017), Barrat Masson
Ren chardonnay og ingen dosage, gæret og lagret på egetræsfade og ren årgang 2017 degorgeret januar i år. Støvet og røget citron, mineralsk så det basker og gnistrer og knitrer i munden. Let oxidativ fra fadgæringen med nellike og kanel fra let brugt egetræ. Rugbrød i eftersmagen og sødlig fra supermoden frugt, selvsagt ikke dosage, rig og cremet og sødmefuld eftersmag. Fremragende. 94
www.growerchampagne.dk er importør
Sommelier-projekt med Michel Gonet
Les Hautes Mottes, Les Compères 2016, Michel Gonet, Rajat Parr og Marco Pelletier
Et rigtigt sommelierprojekt med en af Avizes gamle klassiske chardonnay-producenter. Som jeg forstår det har den indiskfødte amerikanske sommelier Rajat Parr, som vel nu er langt mere kendt for sine vinprojekter på den californiske kyst end for sit tjenerarbejde og ledelsen af Michael Mina-gruppen, selekteret og tilsmagt en cuvée hos Michel Gonet sammen med kollegaen Marco Pelletier. Huset kan sin metier, men vækker ikke normalt den store opsigt i min bog. Sidst jeg fik et glas, var det til old school-frokost a la famille i Bordeaux, velkomst og i slanke glas, hvor den meget sødmefulde smag var aromatisk helt neutral. Parr og Pelletier har åbenbart fået lov at sænke dosagen, har gæret basisvinen i egefade og har valgt frugt fra Les Hautes Mottes i Le Mesnil-sur-Oger – stilen er trendy skarp, hidsigt syrlig og pågående i både mousse og aromaintensitet, hvor lime og lemoncurd dominerer. Rent ud sagt et læskende glas. 93
www.laudrup.dk er importør… men det kan godt være du skal spørge pænt efter den 😊
