Luxembourg er også porten til Mosel. De fleste kommer nok i bil til området og kender til overraskelsen ved overgangen fra de bløde skovbeklædte bakker med kornmarker på siderne og dalenes bund og den pludselige nedtur gennem tæt krat og øjeblikkelig opstået udsigt og drama når man kigger ned til flodens matbrune vand og de små klyngende landsbyer. Sidste tur, dette tidlige forår, kom jeg via lufthavnen i Luxembourg og motorvej til Trier. Den vej er knapt så dramatisk og det glemte Obermosel passerer man hurtigt igennem, men man skal dog pænt stejlt ned mod Trier når man kommer vestfra. Min mission handlede om mine helt personlige yndlingsproducenter og en opdatering på deres aktuelle vine.

HUSK AT du kan læse om producenternes kabinett 2023 lige her

Dr. Hermann

Sikke en udsigt. Gennem panoramavinduerne i Christian Hermanns forholdsvis nye vineri og smagerum skuer man over Mosel og til bagtæppet af Treppchen-markens krumning rundt om Erden. Væggen er voldsom, fylder synsfeltet fra den synlige vinduesrammes bund til toppen og viser både udglattet skrænt og soldatervinrækker og knudrede klippeformationer med udhæng, hylder med få vinstokke og enkeltopbundne ranker på stolper. Christian Hermann sidder på en ordentlig klump af marken, både i den bulldozerskrabede del og i den originale og sværest bearbejdede del med naturlige terrasser lige over den mindst lige så berømte Prälat helt nede ved floden. Efterhånden sidder Christian Hermann på en perlerække af andre marker, den ene mere berømt end den anden og stokkene er gamle som Methusalem i flere af dem. Hans hovedarv i Treppchen skyldes bodelingen ved det legendariske domæne Joh. Jos. Christoffel Erbens ophør i 1967 og Christian Hermann har stille og roligt indarbejdet sit navn i gruppen af spitzenklasse-producenter generelt og særligt den lille eksklusive klub af klassikerdomæner, som holder fast i Mosels claim to faim, kabinett og spätlese-prädikaterne, men vel at mærke skabt og fortolket i lyset af vinøs modernitet. Jeg tøver ikke med at kalde Christian Hermann Mosels fineste og dygtigste kabinett og spätlese-mager – i trio med Willi Schaefer og Hermann Ludes – sagen er nemlig, at selvom han både laver guddommelig auslese og skønskarp trocken, så er han sammen med de to nævnte ét af de få huse, som bevidst satser på de to klasser og sender en herlighed af forskellige enkeltmarks- og enkeltparceludgaver på markedet. Christian Hermann joinede faren Rudi i 2001 efter tre års læretid hos Karl Erbes og fra 2003 stod han på egne ben. Han siger selv, at det gik op for ham i løbet af 0erne, at den banale jagt på sukkermodenhed ikke var fremtiden eller endda gav mening i forhold til hans egne smagspræferencer og han repræsenterer i høj grad Mosels nyfundne forståelse for storheden i kabinett-klassen, hvor der kræves langt større præcision i markarbejdet for at ramme det florlette med det intense. Samtlige Christian Hermanns fineste og ældste parceller bliver nu prioriteret til kabinett og spätlese.

Dr. Hermann importeres af Atomwine

Se mine vurderinger af Dr. Hermanns afsindigt flotte kabinett-portefølje fra 2023 her.

Mit besøg hos Dr. Hermann gav indsigt i et par vine jeg ikke havde smagt før. Christian Hermann laver både stor tør riesling og spätburgunder.

Erdener Treppchen GG 2021, Dr. Hermann
94
Fra 110 år gamle stokke, 8,6 g syre pr. liter og 1,5 år på bærmen i fuder. Osende stenet, pæremos, men knashamrende nærmest grusgravs- eller kalkminetørhed. Decideret benet på den gode måde, syren er oppe i skyerne og vi har her en tør mosel riesling, som har skelet som kæmpen Gargantua… men han kan danse ballet. Vild vin.

Pinot Noir Kinheimer Rosenberg Reserve 2021, Dr. Hermann
93
To års fadlagring og den ene af to fudere var med helklaser. Tranebærpræget, lys og frugtig, 21ersyre, imponerende intensitet, ja faktisk på alle måder en fremragende pinot noir, der rammer et meget mere mosel’sk udtryk for druen end nogle af de overambitiøse spätburgunderproducenter.

Pinot Noir 2022, Dr. Hermann
91
Sødmefuld kirsebærnæse, saftige tranebær, let bitre og sure på den modne måde. Betydeligt step op i modenhed ift. 21eren. Overraskende renhed og blidhed og lethed, men tro endelig ikke det er svagt; nærmere modsat, højintens – bare uden fad og alkoholbrand og ekstraktionspræg.

Dr. Hermann importeres af Atomwine

Hofgut Falkenstein

Konzer Tälchen. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes det lyder helt vildt godt. Alene den melodi, fonetikken… men når man ved, hvad der sker i Konzer Tälchen, lyder det endnu smukkere. Så kommer billederne på, baggrunden – man kobler stedets naturmæssige skønhed og ikke mindst de produkter, som stedet sammen med menneskene i den lille dal skaber, på ordene og så bliver man helt sværmerisk. I bunden af en krum, nærmest halvmåneformet dal løber en bæk, der hedder Konz, ligesom byen ca. fem kilometer syd for Trier. Konz-bækken løber kun i den nordlige og nordøstlige del af dalen, som fra Konz ved Saars østbred fortsætter hele vejen rundt om en bakketop med skov på, som jeg aldrig har lært navnet på. Dalen går gennem Niedermennig, Obermennig, Krettnach, Oberemmel og hele vejen til Wiltingen i syd, igen ved Saars østbred. Ved Oberemmel deler dalen sig i to og omslutter en bakke, som såmænd hedder Scharzhofberg, inden samling igen ved Wiltingen. Lidt ovenfor og vest for Niedermennig ligger Hofgut Falkenstein.

Hofgut Falkenstein kører deres helt metode. Ingen, og jeg mener INGEN laver riesling på samme måde. En af kendetegnene ved metoden er forbavsende tidlig aftapning. Tidens trend for riesling er sen aftapning. Lang tid på bærmen, op mod et år eller mere og for nogles vedkommende op til to år. Langtidsbærmelagring har sin værdi, helt sikkert, men Hofgut Falkenstein flasker typisk allerede i løbet af marts/april efter høsten og nogle gange ind i juni. Man vil aldrig tænke ”aha! – bærmekontakt”, når man smager Hofgut Falkenstein, men faktisk får vinene afgørende indflydelse fra bærme på en måde, som ingen eller meget få (jeg kender simpelthen ikke andre) gør. Samme parcel i samme fad, år efter år. Most fra direkte pres, NUL maceration, absurd syreniveau. Hvert fuder aftappes direkte i flasken med sit eget AP-nummer og parcelnavn. Hofgut Falkenstein-vinene er syngende rene, splintrende krystalklare og de reneste eksempler på kombination af frugtighed og klippefasthed, som jeg kender til. Johannes Weber fortalte mig desuden at de har ændret en smule på deres markarbejde. Indtil 2015 pløjede de ikke mellem rækkerne, men nu er de over flere år gået over til at vende jorden i hver anden række. Der er virkelig meget ”på den ene side, på den anden side” ved det. De vil ikke åbne jorden for meget for at undgå fordampning i tørre perioder og ødelægge jordens mikroflora og fauna og på den anden side giver for meget græs og plantevækst for intens konkurrence til vinplanterne. Det lykkedes mig denne gang at få smagt samtlige fudere i kælderen og jeg tror ALDRIG jeg har smagt bedre vine fra Weber-duoen.

Hofgut Falkenstein importeres af Vinfoyeren

Se mine vurderinger af Hofgut Falkensteins vidunderlige kabinetter fra 2023 her

Weissburgunder 2023, Hofgut Falkenstein
88
Fra ca. 30 år gamle stokke i Herrenbergmarken og normalt den vin jeg anbefaler nybegyndere i Falkensteinstilen at starte med… man kan jo lige så godt få chokket med det samme. Her er nemlig ingen formildende restsukker eller sødmefuld rieslingaroma. Kun æblesyre i skyerne, men dog også pæresaft, ekstremt afpillet, nærmest fino-skinny og en landlig dufttone, der krydrer inden limesaften tager til sidst.

Riesling Niedermenniger Herrenberg Kabinett Trocken Mutter Anna 2023
90
Og introen til Johannes Webers rieslingunivers skal så passende starte med den tørre kabinett. 81 oechsle er den høstet ved. Salt i limejuice, stenmel i aspargessyre, salturt og destillat på klippe. Du bliver ikke strøget med hårene her. Velkommen til Hofgut Falkenstein og farvel emalje!

Riesling Niedermenniger Herrenberg Kabinett Trocken Egon 2023
93
Her er parcellen man kigger ned på når man står på gårdspladsen ved kælderindgangen og kigger mod syd. 50 år gamle stokke. Sjovt nok en udtalt tone af sur fløde, nærmest som om den er trukket direkte op fra bærmen eller en rama som en sherry. Limesaft, druesaft, mirabelle endda, sødme i midten, men ingen restsukker og eftersmagen har bitre citrusfrugter. Fremragende.

Riesling Krettnacher Altenberg Spätlese Trocken 2023
92
Fra flere fade, men størstedelen kommer fra Enkers-parcellen i Altenberg. Jeg forestiller mig altid at det her er vin som de drak det i 1888. Høstet ved 85 oechsle, skylet og tæt på fornærmende syrligt. Lidt rigere end Egon på tungen, men også markant mere reduktionspræget. På tungen er den salt som Kims rillede med Læsø sydesalt og pakket med livgivende limesaft, filippasaft og skifersaft.

Riesling Ober Schäferhaus Spätlese Trocken 2023
93
Fra 60 år gamle stokke i Altenberg. Smoky, mirabelle, lille mandarin, tør og gigantisk i al sin ynde og lethed. Stor, men elegant, letbenet, men vild og lidt halvcrazy, delikat salt i eftersmagen og umådeligt knasende citrusfrisk løft til sidst.

Riesling Niedermenniger Herrenberg Kabinett Feinherb Herbert 2023
94
Parcellen hedder Kasselscheidchen og ligger næsten allerøverst i den store Herrenberg-skråning og husk at her i dalen er skråningerne ikke dramatiske og stejle, men blidt hældende. Vidunderligt sødt æble, lime cordial med æblejuice, æbledestillat endda og vejer ingenting på tungen, men efterlader alligevel et blivende indtryk – limesorbet måske.

Riesling Niedermenniger Herrenberg Kabinett Feinherb Onkel Peter 2023
93
Fra upodede stokke i Zuckerberg-parcellen, markens gamle kernedel. Sorbet på bladselleri, skovmærkepuré, enorm sylfide og engleagtig renhed. Sødet bladsellerifilet, limejuice, æblejuice med jordede og stenede indslag. Johannes fortalte at Onkel Peter typisk har 50/50 æblesyre og vinsyre. Det mærker man!

Riesling Niedermenniger Herrenberg Spätlese Feinherb Palm 2023
95
35 g restsukker – og hvad skal man så bruge det til? Ingenting, læn dig tilbage og nyd dette mesterværk. Egentlig fra flere små parceller. Røget, stenet, mirabelle, sennepsfrø, Dijonsennepstik i næsen, ekstrem syre, men uvirkelig frugtdybde, der bare aldrig afslører sig som banal sødme. Saftig ja, men det lyder for simpelt. Fremragende og jeg opfordrer til at du bare prøver den!

Riesling Niedermenniger Herrenberg Spätlese Feinherb Meyer Nepal 2023
96
Fra 70 år gamle stokke i markens øvre del. Den er mindst på niveau med Palm og en demonstration af den gamle fine feinherb-stil. Sødmefuld kerne med lime, pomelo, pære, delikat, sart og alligevel stikkende med sin onde syre. Paradoksal vin: som at bære silkeskjorte, kølende, men omfavnende alligevel. Landlig og urban på samme tid, rustik oldschool og high class og fører-sig-på-de-bonede-gulve. Raffi.

Riesling Krettnacher Euchariusberg Spätlese Mammen 2023
95
Ægte spätlese, eller rettere som de fleste i hvert fald restsukkermæssigt vil opfatte den, men kropsligt er der uendeligt langt til den generelle opfattelse af spätlese i Mosel. Stærkt reduktiv, krudt og æggemad, men også lime, pomelo og bergamotte og mandarin. Salt, sød, liflig, læskende, en elektrolytdrik til seriøse sportsudøvere. Ubærlig lethed og farlighed.

Riesling Krettnacher Euchariusberg Spätlese Klaus 2023
94
Nu går vi helt over citrusfrugternes univers og gør dem til granité med sukkerkrystaller. Citronskræl, limedråber, bergamotte og grape, æblepuré, æblegranité og hvide ribs med sukker på. Og det lyder alt for banalt for det her kan kun laves på dette sted og i den kælder!

Riesling Krettnacher Euchariusberg Auslese Förster 2023
95
Johannes Weber laver auslese man kan drikke. 75 g restsukker her og som altid parret med den isnende syre. Frisk auslesestil og helt ren, ingen marmelade fra botrytis her. Syren er kælderens højest temmelig sikkert. Druerne er selvfølgelig høstet sent, men vi taler stadig kun mostvægt på 92 oechsle. Sød ja, men ikke så det gør noget.

Hofgut Falkenstein importeres af Vinfoyeren

Hermann Ludes
De siger alle sammen, at de jagter syren, men blandt Mosels dygtigste domæner er Hermann Ludes sandsynligvis (måske sammen med Weiser-Künstler) det hus, som kommer Saars ubegribelige luftighed med hammereffekt nærmest. Julian Ludes har gjort huset til en af mine personlige favoritter når der skal ekstra fed streg under liflighed. Han overtog styringen af huset fordi onklen blev syg. Julian Ludes gik på Geisenheim universitetet og ville egentlig have set verdens vinområder først, men han kom med kort varsel ind og skulle styre familieejendommen med de talrige parceller i den gigantiske skifervæg Ritsch ved Thörnich. Onkel Hermann Ludes havde utrætteligt samlet domænet. Jeg så et kort over Ritsch-markens parceller fra før flurbereinigung og blev chokeret. Selve skråningsforløbet er i sig selv enormt og overvældende, men dengang var marken inddelt i op mod 400 mikroskopiske pletter, ofte på hver deres lille afsats eller terrasse. Julian Ludes har fortsat onkel Hermanns præferencer for 80er-stil og det vil grundlæggende sige: Afsindig sprød syre med grønmodne aromatiske nuancer og for hver prädikatsklasse relativt lave mængder restsukker. Vinene sitrer, dirrer og vibrerer. Domænet fylder 13 ha, hvoraf de 5,5 ha er på Ritschs stejleste dele. Alt bliver gæret i ståltank for det renest mulige udtryk, i marken bliver der ikke brugt herbicider og pesticider og inde i vineriet er der hverken syring, afsyring eller enzymer inde i billedet. ”Vi har en rød linje”, sagde Julian Ludes da vi talte om de seneste mange årganges mærkelighed og ekstremiteter. ”Vi lavede slet ingen vin i 2018 fordi jeg vurderede vinene var alt for voldsomme”. Det giver mening. Vi smagte kabinett med 9,5 % og 15 g restsukker og spätlese på 7,5 % og med 42 g restsukker. Det er betydeligt mindre restsukker end langt de fleste toneangivende Mittelmoselproducenter har. Alligevel er de sødlige, men selve tyngden er den store forskel. H. Ludes-stilen er legende og luftig og badutspringeragtig.

H. Ludes importeres af Vinfoyeren

Riesling 2022, H. Ludes
89
Julian Ludes er fan af syre og endnu større fan af kabinett og feinherb – nok ikke en overraskelse, hvis man har smagt hans vine. Her 9 % til introduktionsvinen og 22 g restsukker. Spontankrudt, røget lime, fremragende friskhed og lethed.

Hermann 2022, H. Ludes
91
10 % alkohol og 10 g restsukker. Det læser jeg nærmest som tallene på en fin moselvin fra 1896, dengang, hvor alkoholen var lav og restsukker en tilfældighed. Her dufter det af skærver, reduktion, tændstik og æggemad, men også limeessens i ekstrem grad. Den er sensorisk tør, skarp og stenet.

Thörnicher Riesling 2022, H. Ludes
91
12 g restsukker og lugt af spontiprut. Stenet lime, røget og tørret lime og så kommer der et urtepræget krydderi, skovmærke og estragon, mens smagen fortsætter i samme stil som Hermann bare med endnu mere intensitet.

Riesling Ritsch “t” Kabinett 2022, H. Ludes
93
Fra gewanne Im Schneidersberg og kun 15 g restsukker, men også kun 9,5 % Wow! Sublim kabinett i gammeldags stil, røget og liflig, herbal, opfattes nærmest som tør, mens syren ”cutter” som en velslebet damascanersabel. Fremragende.

Riesling Ritsch “Gackes Unten” Kabinett Feinherb 2022, H. Ludes
94
Fra en parcel med 60 % upodede stokke og her kun 17 g restsukker. Skovsyre og skovmærke, røget lime, sten og gin-tonic, svæver, prikker, danser, læsker, stimulerer. Sublim kabinett.

Riesling Ritsch “Monster” Kabinett Feinherb 2022, H. Ludes
93
Jeg gentager mig selv. Igen røg, prut, lime, her lidt mere sødme, så nok mere lime cordial, stensaft på den ene side, mundvandsdrivende citrussyre på den anden. En syl, en injektionssprøjte, søde urter og tungeslasker på en skiferplade.

Riesling Ritsch “Monster” Kabinett 2022, H. Ludes
96
Her er så kongen… hvis man er til kabinett og det er jeg, indrømmet. Muligvis en af 2022s allerstørste kabinetter. Det syntes jeg også allerede sidste sommer da jeg smagte den første gang. Pære, citron, pomelo, limecurd, umulig forening af det dødeligt intensive og det livgivende elektriske. Kan drikkes på alle planer.

Riesling Ritsch “Speyer” Spätlese 2021, H. Ludes
94
Se lige her; en spätlese med 42 g restsukker! Det er jo mindre end de flestes kabinetter. Stilen er som Hofgut Falkenstein, Saarpræget, letbenet og legende let. Citrusfrugterne dominerer, men her kommer lidt mere dåsepære, saltet lime, grapefilet og fortsat enorm drikkelystighed.

Riesling Ritsch Alte Reben Auslese 2015, H. Ludes
95
7,5 % og 80 g restsukker. Julian Ludes siger, at BA og TBA kun er til for pointenes skyld. Journalister giver typisk de højeste point til de mest koncentrerede og restsukkerprægede vine, men Julian og onklen stopper normalt ved auslese. Det er dér den store søde vin skabes. Stålgnister, dåsepære, mælkesødme, sur fløde og mormordressing, kærnemælk og limesaft blandet i lunken fløde. Ekstremt lækker og syren giver igen lyst til 5 eller 7 glas mere på trods af restsødmen.

Riesling Ritsch Spätlese 1994, H. Ludes
94
Gammel spätlese er gudedrik og mange vil stadig argumentere for at det er her Mosels storhed findes. 30 år gammel og dufter af grøn te, voks, weissbier, crunchyness, peberrodsnote, mint og mynte, citronverbena, melisse, gammeldags og kantet, men uendelig længde. Kæmpestor spätlese.

H. Ludes importeres af Vinfoyeren

Weinhof Herrenberg
Der står Loch med store bogstaver på etiketterne og o’et er et hul i papiret, som flaskens mørke farve gør til et ekstra dybt ”loch”. Vingården hedder egentlig Weinhof Herrenberg og ligger i Schoden nærmest lige midt mellem Wiltingen og Ockfen. Det er lige ved ”øen”, som er dannet af Saars kurve ved Wiltingen og Kanzem og den gravede kanal, der skærer fra Schoden og op til Hamm. I kurven lidt øst og nordøst for Schoden ligger Herrenberg, som huset tager sit navn fra. Og den er ophav til talrige forskellige udgaver fra forskellige gewanne og ikke mindst vægtige forskelle. Johannen Loch er husets primus motor nu, men forældrene er stadig aktivt med. I modsætning til Julian Ludes og Johannes Weber på Hofgut Falkenstein er Johannes ikke bange for at erklære sin kærlighed til sen høst og maksimal aromaintensitet. Han lagrer gerne sine rieslinger længe på bærmen på dobbelstückfässer. Samtidig er Johannes også én af de producenter, som fnyser af prädikatsystemet af den simple årsag, at nærmest alle hans mest interessante vine befinder sig i bæltet mellem numerisk trocken (9 g restsukker) og 25-35 g restsukker. Hans Stoveler 2022 er på alle måder en blændende vin, holder 10,5 % og har 35 g restsukker… og hvad skal man kalde sådan en vin i det styrede tyske system?  Domænet tæller sølle 6 ha og mens Johannes løber fra mark til kælder hele året, ifølge Johannes’ eget udsagn, så holder moren, Claudia, sig i marken, helst. Far Manfred kiggede søvnigt ind da jeg besøgte domænet i februar. De har to rumænske hjælpere og er en af de heldige ejere af en parcel i den historiske topmark Bockstein ved Ockfen samt parceller i den store Sonnenberg på den sydvestlige side af ”øen” syd for Kanzem. Det vilde er, at trods husets jagt på sen høst, så mister vinene ikke deres Saar-præg. Vel tripper de ikke rundt på tåspidserne som Hofgut Falkenstein, men hvem gør egentlig det i Saar i dag, til gengæld holder de sig lige så længe uvirkeligt i svævet som en mandlig balletsolodanser… for nu at blive i det billede.

Weinhof Herrenberg importeres af Terroir Vin

Sekt 2018, Weinhof Herrenberg
91
Tre år sur lige i flasken og fremstillet på lokal riesling og pinot blanc fra Obermosel tæt ved grænsen til Luxembourg. Den er hånddegorgeret. Overraskende virksom vin. Brødskorpe, æbleflæsk, røg og reduktion, mens smagen har lakrids og sødmefulde blomster fra rieslingen og først fremmest isnende syre.

Cruv 2022, Weinhof Herrenberg
89
Fra Herrenbergs laveste dele og igen et godt eksempel på husets stil, idet den er trocken, men alligevel holder 8 g restsukker. Sankt Hans-bål og pære, tropefrugt som papaja og mango, hvid fersken og cremer let på tungen, men er dog styret af fokuseret syre. Endda lidt fenolisk bid i eftersmagen for fin balance.

Lochriesling 2022, Weinhof Herrenberg
88
Enkel og bælleværdig vin. Blomstret, limecurd, tørret papaja, let tropisk og igen med modigt fenolisk bid i eftersmagen, som hjælper med at skabe harmoni.

Bockstein Steinmetzrausch 2022, Weinhof Herrenberg
94
En basse på 13 %, men den danser. Her er dyb pære, stenmel og flintegnister, men også cremet pæremos på tungen og bidsk fenolisk bid. Den er smertende intens som en stor Rheingau riesling. Fremragende.

Kanzemer Sonnenberg Alte Rebe 2022, Weinhof Herrenberg
93
Igen 13 %, men her halbtrocken og det vil sige kroppen er muskuløs og stor. Dyb, dyb stenet, pærepuré, limecurd, sten og fasthed i smagen, livlig syre, som på magisk vis holder den svulmende krop vinøs og frisk.

Loch Hofcuvée 2022, Weinhof Herrenberg
88
Et blend af riesling og weissburgunder og den er knasende tør og sprød, frisk og ren, men også relativt simpel og har lidt for kort eftersmag til storhed.

Kanzemer Sonnenberg Rautenstrauch 2022, Weinhof Herrenberg
93
11,5 % og 28 g restsukker; vidunderlig mandarin, fed og cremet initialt, men husk… vi er i Saar og Johannes Lochs sans for syre redder den. Bananmos, men har knitrende og knasende stenkerne. Fantastisk vin.

Kleines Fass 2020, Weinhof Herrenberg
92
Træfadslagret og har gennemgået malo. Saar med Pfalz-ambitioner. Røget, mælkeskind, mælkekaramel, toast, limecurd, cross over-stil, vild og hyperintens og cremet, men danser på tæerne.

Stier 2022, Weinhof Herrenberg
94
”Stier” betyder forhoved eller pande og henviser til Herrenbergs konvekse del. 11 % og pakket med roser, hvide ribs, limecurd, banan og pære. Sprød og kabinett-vægts-agtig, men alligevel rigere. Det er efter min mening Stier og Stoveler, som viser Johannes Lochs personlige mesterværker.

Stoveler 2022, Weinhof Herrenberg
95
10,5 % og 35 g restsukker. Altså en slags kabinett med kropsvægt. Den modgår jo de seneste års positive numeriske udvikling i kabinett-klassen, men virker alligevel ufatteligt læskende. Jeg opdagede det var den vin jeg havde drukket mest af i 2023 i tidligere årgange. Fuld af baban, papajamos, æblecider, mælkecreme, stenmel, smertende intens, fast og koncentreret, uendelig lang.

Quasaar 2022, Weinhof Herrenberg
94
10,5 % og høstet ved 100 oechsle, hvilket svarer til ca. 14 % potentiel alkohol og dermed kan vi regne ud at der er godt 60 g restsukker. Druerne her er høstet tidligt! How? Jo, de vokser det varmeste sted og modner derfor meget tidligere end i Herrenberg. Quasaar kommer fra stokke i Kanzem og er egentlig selektion i kælderen. Her er roser, rosenolie, nærmest gewurztraminerintensitet, men selvsagt rieslingsyre i smagen, crunchy og sursød og imponerende.

Weinhof Herrenberg importeres af Terroir Vin

Julian Haart

Julian Haart er altid mand for et par hårde udtalelser. Man skal ikke spørge til restsukker. Das weiss ich nicht, siger han bare. Og selvom han vel egentlig stadig selv er en del af den nye generation, så mener han generelt der er for meget fokus på at gøre noget nyt. ”Kig tilbage i stedet for”, siger han. Der er for meget fikumdik efter hans mening og man bør stole på sin jord. ”Jeg er ikke teknisk… jeg vil være i marken”, siger han og trækker mig med udenfor det næsten spritnye vineri, hvor gulvpladsen er enorm, men hvor selve vinfremstillingsrummet, et køligt rum i rummet er latterligt lille. Udenfor peger han op mod den vældige Goldtröpfchen, som favner sig hele vejen rundt nord om Moselkurven ved Piesport. ”Se lige der”. Jeg kigger, men ved ikke, hvad jeg skal kigge efter, men så går det op for mig at skræntforløbet her i februar er brungråt og enkelte steder står der firkanter, kvadrater og rektangler af grønt. Julians pointe er at round up stadig spiller en skræmmende stor rolle for såkaldt vindyrkning i Mosel. Han mener på mange måder man bliver nødt til at starte forfra i Mosel. Eksempelvis druematerialet. 70erne og 80erne selekterede på højtydende rieslingplanter – man burde have gjort det modsatte. Han understreger sin egen pointe med sin perfekte Kabinett fra 100 års stokke i Ohligsberg. Plantematerialet bliver der snakket alt for lidt om i Mosel og den skræmmende grådighed i deklareringen af de ”fine” marker fra 1971-loven og fremefter fornærmer ham. ”Goldtröpfchen er for stor”, siger han. ”Kun 5 ha er Grosse Lage-klasse, men jeg mener kun 5000 m² er ægte grand cru”. Han har de seneste år været stærkt aktiv i den genvækkede kabi-fokus og du kan læse meget mere om hans afsindige kabier i min oversigtsartikel/månedstest lige her.

Julian Haart importeres af Atomwine

Læs om Julian Haarts perfekte 2023 Kabinett lige her

Spätburgunder Wintricher Ohligsberg 2022
93
20 % helklaser og fade fra DRC. Underskøn spätburgunder. Letbenet ja, men har Moselsyre, Moselintensitet og en frugtighed med kirsebær, ribs og kirsebærsten og sten som i rigtige sten. Tiltalende liflighed, lækker og let drikkelig, men misforstå den ikke. Det her er seriøst.

Mosel Riesling 2023
90
Grøngylden stil. Perfekt i sin kategori og intro til Julian Haarts univers i Mosel. Sprødsød frisk og smækker. Først og fremmest en vin, hvor man tænker præcision.

Piesport Riesling 2023
92
Et betydeligt step op og kombinerer nu både det citrusprægede, det grønt urtede og det stenede. Sprødmør, stadig gæret ostetone, brillant citronfornemmelse og skovmærke i eftersmagen. Let antydning af pikant bitterhed.

Mölsheim Riesling 2023
91
Fra frugt, som Julian Haart har adgang til i Rheinhessens Wonnegau i kraft af de gamle bytteaftaler med Klaus Peter Keller. Betydeligt varmere udtryk, mere pære, splintrende grønmør pære. Bred og cremet.

Mölsheimer Zellerweg Am Schwarzen Herrgott 2023
93
Muskuløs sammenlignet med Julians moselriesling. Fra Rheinhessenfrugt. Dæmpet initialt, men stenet og reduktionspræget, men pur og fin og ren, fuld af forbløffende skarp lime ift. frugtens oprindelse. Forfriskende mineralsk og højintens, men ikke tynget eftersmag. Fremragende.

Nieder-Flörsheimer Frauenberg 2023
94
Samme udtryk som Am Schwarzen Herrgott, men mere røgelse, mere pære og fenolisk bid i eftersmagen, der trækker op i min bog når vi er på vin med den kropsvægt. Stor riesling.

Goldtröpfchen 2023
95
Fremstillet i en af Julian Haarts mikroståltanke. Hans vineri er et sjovt Lilliputland. Røget, reduktionspræget, ostet og gærpræget stadigvæk og så dukker der bunker af RØDE bær op, ja sgu! Vildt, ribs, solbær, blåbær endda, citrusfrugt, mens smagen dirrer, vibrerer og giver små elektrisk stød på tungen. Sublim og støvende tør.

Ohligsberg 2023
97
Jeg bøjer mig i støvet! Kongeriesling, tør ja, men uendelig. Sødere udtryk end Goldtröpfchen, men ikke sødere som sådan. Rigere vin, stokkene er 100 år gamle, her er også forbløffende mange røde og mørke bær, ribs, blåbær og solbær og så først og fremmest den isnende moselfornemmelse når fenoler, syre, frugtaroma og trylleriagtig mineralitet går op i en højere enhed. Sublim riesling.

Julian Haart importeres af Atomwine